Правильный дом изкерамзитоблоков с сайдингом, плитным сборно-монолитным фундаментом, железобетонным монолитным перекрытием, кровлей из ондулина

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Строим каркасный дом

Плюсы и минусы винтовых свай

Сколько пеноблоков нужно на дом

Считаете калькулятор полезным ?Поделитесь с друзьями !

Пример планировки 9x9 м для расчёта

Конструктивная схема

Фундамент из железобетонной плиты и блочно-сборной ленты

Плитно-боковое основание сооружается по контуру внешних стен сооружения в форме цельной армированной плиты, на которую укладываются заводские фундаментные блоки.

Такой вид фундаментного основания применяется в малоэтажном домостроительстве для устройства подземного яруса дома, при неоднородных грунтах (торфянниках, рекультивируемых, насыпных), в случае невысокого расположения подземных вод. На переувлажнённых участках лучше боковые части фундамента выполнять монолитным способом, с применением водоизоляционных мер, например, пропитки, обклейки, обмазки.

Наряду с этим, сборно-блоковая конструкция боковых стенок фундамента, по уже выполненной железобетонной плите, востребована при ограниченных сроках возведения, а также при возведении „нулевого“ цикла в холодный период.

Стандартная последовательность изготовления плитного фундамента свертикальными частями в виде сборно-блочного ж/бетонного кольца:

• Первым делом снимается грунт на планируемую отметку.
• На полученную подоснову насыпается гравий, крупностью 40/60, слоем до 0,20 м, и плотно укатывается катками.
• Производится бетонная прослойка, высотой 4-5 см.
• Раскладывается гидроизоляционный материал с выносом по границе до 200 см, для вертикальной влагозащиты боковой части фундаментного основания.
• Для сбережения влагозащитного слоя от возможных разрывов при вязке арматурной конструкции, поверх изоляционного покрытия делается повторный пласт из цементо-песчаного раствора, толщиной около 50 мм, по периметру которого крепят стенки опалубки по толщине плитной части фундамента.
• Формируемую плиту стягивают изнутри двумя слоями из связанных стальных прутков сечения d14 класса AII (А300), AIII(А400) с ячейками 20х20 см.
• Для цельноплитного фундамента годится только высокопрочный бетонный раствор, марки, не ниже М300, подвозимый миксером.
• Длительность набора прочности бетонного раствора (когда следует укладывать блоки ФБС) составляет от месяца , при температуре около 10-15 град. С.
• Установку фундаментных блоков производят относительно разбивочных линий, по расходящимся под 90° стенам, контролируя соосность по оптическому теодолиту. Сборные блоки ставят грузоподъёмником на пластичный слой из пескоцементного раствора.
• Монтаж начинают с фиксации блоков-маяков по углам постройки и на перекрестии осевых линий. К укладке стеновых блоков следует приступать только после контроля ориентации сигнальных блоков в плане и по высоте.
• По верхнему ряду ж/б блоков, в щитовой опалубочной подготовке, производится арматуро-усиленная растворная стяжка, слоем до 250 мм.

Керамзитоблочная кладка с облицовкой из сайдинговых панелей и межслойным теплоизолированием

Расчетная теплопроводность стены из керамзитобетонных блоков в 1,5 раза ниже, нежели у фасада из пустотного глиняного кирпича аналогичного сечения, при сравнимой стоимости.

Блоки из керамзитобетона приобрели достаточно широкое признание для малоэтажной застройки, благодаря пожаробезопасности, полной безвредности и, наряду с этим, большой прочности. В европейских странах: Германия, Норвегия, Чехия, Швеция, Финляндия, Нидерланды не менее 40 процентов домов выполнено из керамзитных блоков.

На вид - это облегчённые, объёмом: 390/190/90 и 390/190/188, кладочные камни, изготовленные способом заводского вибропрессования из керамзитоцементной смеси.

Основная особенность блоков из керамзита состоит в замечательных водоотталкивающих качествах: в условиях с 100% влажностью цементо-керамзитовый материал поглощает воды в 3 раза меньше, чем пенобетон. Это столь важно потому, что коэффициент влагопоглощения в большой степени определяет теплосберегающие характеристики стены в обстановке реальной эксплуатации.

• В случае, когда теплоизоляцией в стене является газонепроницаемый экструдированный пенополистирол, например, типа: Полиспен, Примаплекс, Styrofoam, Пеноплэкс, Техноплекс, Teplex, Ursa XPS, Styrodur, продуваемый разрыв между керамзитоцементными блоками и панелями фасадного сайдинга оставлять нет смысла, однако потребуется устраивать пароизоляционный слой с внутренней стороны и заодно размещать комплекс принудительного проветривания (а, лучше воздушного отопления).
• Поскольку, для комфортного проживания, мало 0,4 м керамзитоблоков, то правильным путём будет утепление блочной стеновой конструкции плитным базальтовым утепляющим слоем , например, марки: П-175, Изорок, ППЖ-200, Изомин, Rockwool, Knauf, Isover, Ursa, П-125, толщиной 100 мм, с дальнейшим устройством (через воздушный промежуток) облицовочного слоя. В этом случае получается паропроницаемая конструкция, позволяющая дому „дышать“.
• Квалифицированный монтажник выкладывает за день около трёх м³ керамзитоцементных блоков, что в трое быстрее, чем производительность кирпичных работ, а экономия цементного вяжущего увеличивается до порядка 60%.
• Сверху керамзитоцементных блоков, в щитовой опалубке, производится армированная бетонная заливка, толщиной - 20 см. По уличной поверхности ж/бетонная заливка утепляется 50-мм прослойкой из экструдированного вспененного полистирола.

Сайдинг виниловый не коррозирует, трудновоспламеняем, стоек к погодным, физическим, химическим факторам.

Нужно учитывать, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль может функционировать долгий срок и иметь привлекательный внешний вид, только при условии внимательного выполнения монтажных правил.

Сейчас производители ПВХ- сайдингового профиля (такие типа, как: Varitek, Vytec, АльтаПрофиль, Nordside, Holzplast, Snowbird, Gentek, Tecos, Docke, Орто, FineBer, Mitten, Georgia Pacific) выдают разнообразную цветовую гамму, позволяющую любому строению выглядеть неповторимым.

По причине того, что поливинилхлоридный сайдинг довольно существенно расширяется и сжимается при изменениях температуры, то нужно использовать свободное закрепление виниловых пластин.

Поливинилхлоридный профиль в очаге открытого огня лишь постепенно плавится, возгораясь при температурах около 400°С (дерево воспламеняется при 230-260°С), быстро потухая при пропадании источника огня, причём уровень опасных для здоровья выделений не больше, чем при тлении дерева.

Если проектируется вариант стены с минераловолокнистым теплосберегающим слоем, основными технологическими операциями по возведению сложной стены будут:

• Выполняется керамзитоблоковая кладка сечением 40 см на песко-цементной смеси, дополнительно очередные пять-шесть рядов керамзитоблоков, опорные зоны перемычек, зоны пересечения стен армируются стальными прутьями.
• По уличной стороне стены, с целью монтажа сайдинга, прикрепляются сосновые бруски, заранее обработанные антисептирующим составом, выступающие на 90-100 мм, с интервалом пол-метра.
• Промежутки между стойками заполняются плитным базальтоволокнистым тепловым экраном, вида: П-175, ППЖ-200, Knauf, Isover, Изорок, Ursa, Rockwool, Изомин, П-125, потом, по брусьям навешивается паропроводящая плёнка для защиты от продувания и намокания (Ютавек, Изоспан, Tyvek).
• С целью обеспечения воздушной прослойки, сверху гидрозащитной паропропускающей мембраны, по лагам, устанавливаются антисептированные рейки или металлические стойки, толщиной 3-4 см.
• На приготовленную обрешёточную основу собирается облицовка из сайдингового профиля.

Некоторые монтажные аспекты закрепления винилового профиля:

• В местах подвода наружних сетей (кабели, кронштейны, трубы, провода), а также в местах сопряжения сайдинговой панели и фурнитуры: внутреннего угла, наличника, Н-профиля, внешнего угла и т.п., следует предусмотреть щели, 5-10 мм, для компенсации свободных сжатий или расширений винилового сайдинга.
• Вкручивать саморезы или забивать гвоздики в сайдинговую панель желательно в среднюю точку имеющихся технологических канавок, с тем, чтобы не мешать температурным сжатиям и расширениям и, соответственно, не вызывать точечную деформацию поливинилхлоридного профиля.
• Монтаж сайдинговых пластин делается „от земли“, при этом, вначале закрепляется скрытая стартовая полоса.
• Сайдинговые профили подвешиваются так, чтобы свободно сдвигаться из стороны в сторону, для этого, не следует с усилием вворачивать винты в монтажных прорезях.
• При монтаже очередной сайдинговой пластины, пристыкуйте её за прицепной выступ с нижележащим профилем и, без натяга, прикрепите шуруповёртом.
• С целью спрятать швы, навеску пластиковых профилей следует начинать с задней части строения, перемещаясь к фасадной стенке, причём каждая следующая полоса сайдинга должна перекрывать предшествующую в выполняемом ряду, приблизительно на 20…30 мм, с той же целью, выполняемые сочленения, для соседних рядовых уровней, надо развигать, относительно друг друга.

Перекрытие из железобетонного монолита

По причине того, что полнотелые железобетонные плиты обладают весьма немалой массой, их допустимо строить только в каменных зданиях с мощными ленточными, плитными и сборно-блочными фундаментными основаниями.

Технология возведения цельнолитого железобетонного перекрытия содержит такие главные этапы: монтаж отливочной формы, размещение арматурного конструктива и заливка бетона. При этом от рабочих потребуется чёткое выполнение технологических выкладок в части типоразмеров арматурной стали и класса бетонного раствора, и, помимо этого, необходимо обладание серьёзным опытом и эксплуатирование инженерной оснастки.

Применение цельнолитого железобетонного межуровневого перекрытия, в случае малоэтажного домостроения, целесообразно лишь в случаях, где не получается применить индустиальные жби - изделия, это, например: оригинальные дизайнерские решения или непроезжие для грузоподъёмной техники стройплощадки.

Рабочие параметры бетонного перекрытия задаются расчётом, вместе с тем, обычно высота плиты выполняется минимально 1/30 от горизонтального размера.

Можно отметить самые значимые правила при выполнении бетонной панели перекрытия (размер пролёта максимум 600 см, толщина плиты - 200 мм):

• Поскольку опалубочная конструкция обязана выдерживать массу свежеуложенной бетонной смеси, а это 0,5 тонны на 1 кв.м, то для опалубки можно применять ламинированную фанеру, толщиной около 20 мм, подпираемую металлическими трубами, d Ø45-50 мм, или опорами из бруса, основанием минимум 10х10 см,.
• С отступом от стенок опалубочной формы - около 3,0÷5,0 см, при помощи термообработанной проволоки типа Вр-1 Ø2, из арматурного проката перидического профиля, класса A-III, А400, А500 Ø12÷14мм, делают две решётчатых поверхности, верхнюю и нижнюю. Решётчатые ярусы разделяют друг от друга по вертикали, в рамках высоты плиты, при помощи приматываемых вертикальных арматурных разделителей с согнутыми с концами.
• Каркас из арматурных решёток должен быть по вертикали на 50-60 мм тоньше опалубочной формы, иначе говоря, находиться в массе перекрытия, с целью выполнения вверху и внизу укрывочных бетонных слоёв. с этой целью, нижераположенный решётчатый ярус опускается на пластиковые фиксаторы толщиной 2,5-3,0 см, а вышележащая поверхность, в ходе бетонирования, покрывается бетоном, той же толщины.
• Стоит подчеркнуть, что бетонная смесь для укладки должна быть обязательно на качественных мелкофракционных компонентах и иметь класс прочности В20-В30 (М250÷М400), поэтому оптимальный вариант - это использование бетонной смеси заводского происхождения.
• Необходимо произвести бетонирование за один приём, покуда бетон не начал схватываться.
• В процессе затвердевания сделанного монолита, нужно сохранять благоприятный температуро-влажностный режим. Убирать опалубку допустимо лишь спустя 4 каледарных недели.

Кровля из битумного шифера

Кровельное покрытие настилается на несущий каркас, выполненный из брусковой обрешетки и стропильных ног.

В случае частных построек, традиционно выполняется 2,3-х -пролётная система с наклонными стропильными фермами и внутренними опорными стенами.

Промежуток между стропильными фермами обыкновенно выставляется около 0,60-0,90 м при ширине/толщине стропильных балок 50х150-100х150 мм; опорные срезы стропильных балок опускаются на фиксирующий брус сечением 100х100-150х150 мм.

Основные плюсы еврошиферного кровельного покрытия - небольшая себестоимость и простота выполнения. Среди слабых сторон, можно выделить достаточно скоротечную потерю сочности красок, а также естественную горючесть картонно-битумного материала, в сопоставлении с металлочерепичной кровлей.