Исправляем "плохой свет" на Фольксваген Пассат Б3 (мини отчёт)

Сколько обсуждалась тема об устаноке релюшек, но всё было не досуг проверить это на практике. Случилось неприятное -"догнал" на скользкой дороге волгу, скорость была небольшая и обошлось моими разбитыми фарами и лопнувшим бачком гура. Бачёк гура склеил и заодно сменил масло (первый раз за 15 лет ), с фарами пришлось повозится, приклеил на место поломанные крепления фар и установил старые стёкла. Старые потому что лежали в гараже после прошлогодней замены. Кстати прошлогодняя замена стёкол несмортря на наличие мелких раковин от камушков в заменяемых стёклах желаемого эфекта не дала. Свет по прежнему оставался хреновым. При востановительных работах решил сразу убить второго зайца и не прогадал. Установил прямо в корпусх фар доплнительнае релюшки от ТАЗиков четырехконтактные, и не пришлось переделывать схему электропроводки автомобиля. Зделал только выводы из корпуса фар: плюсовой подключил к аккумулятору через предохранитель (на всякий случай) и дополнительный на массу (имеющийся не понравился ввиду малого сечения). Результат превзошёл все ожидания! Свет просто сказка , добавить нечего никакой ксенон нафиг ненужен! Лапы стоят филипс премиум +30%. Доволен до бесконечности, рекомендую всем кто релюхи не поставил сделать это!

PS: Можно было конечно оботись и двумя релюшками, но я решил поставить в каждую фару по две и не менять штатную схему. Ещё раз рекомендую, кто не поставил реле сделать это!

"Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить." /Ф.М.Достоевский/

• 26.02.2006

• #2

Думал о таком (реле или IRF в корпусе фары), но смущает высокая температура при работающей лампе. К тому же ТАЗиковое реле не больно того-с; может потребоваться замена. И тогда снять фару, снять корректор, стекло, снять отражатель.

Более выигрышным выглядит вариант увеличения высоты задней крышки на фаре (той, что прикрывает цоколь лампы). Тем более, что вроде как подходят крышки от АЗЛК 2141 - их много, их не жалко.

• 26.02.2006

• #3

• 02.03.2006

• #4

Начитавшись в форуме про плохой свет на Фольксваген Пассат Б3, решил на своем ВЕНТО померять напряжение не фарх. Результатом был ошарашен! При работающем двигателе на клеммах АКБ-14.2 вольт, при этом на фарах-только 11 вольт. До сих пор к ближнему свету у меня нареканий не было. Время позволяло и решение было однозначным-ставить реле. На все про все,ушло около часа. Ставил по одному реле на фару-ближний свет т.к он у меня всегда включен. Дальним практически не пользуюсь. Результат изумительный. При самых обыкновенных лампах яркость возрасла заметно.

П.С. Все соединения обязательно выполнять методом пайки. Никаких скруток!

• 03.03.2006

• #5

• 07.03.2006

• #6

• 07.03.2006

• #7

• 07.03.2006

• #8

• 07.03.2006

• #9

• 07.03.2006

• #10

• 07.03.2006

• #11

• 07.03.2006

• #12

• 07.03.2006

• #13

• 07.03.2006

• #14

• 07.03.2006

• #15

• 07.03.2006

• #16

• 09.03.2006

• #17

Помирить, видимо, не помирю, но выскажу (все, что ниже - IMHO):

Самое лучшее по качеству соединение - это правильно сделанная скрутка, дополнительно правильно пропаянная (без использования кислых флюсов, хорошо прогретая, но не передержанная), качественно закрытая термоусадкой (минимального подходящего диаметра, с заходом на предварительно очищенную от грязи изоляцию провода миллиметров по 20 на сторону), с закреплением соединенного провода (стяжка с общим жгутом и т.п.). Если среда особо агрессивная (возможен налет воды/соли с дороги) - то с дополнительной защитой (второй слой термоусадки с перекрытием концов, или хорошая изолента). Вот это точно не развалится никогда. Но трудозатраты, конечно, большие.

Для не сильно нагруженных цепей в не агрессивных средах (например, магнитола без мегаваттных безкислородных пафосов и стоящая, сесьно, в салоне) - вполне достаточно скрутки. Но провод сечением 0,75 надо скручивать хотя бы на длину 30мм (это длина готовой скрутки, т.е. длина зачищаемых концов должна быть мм так по 40. Лучше больше, лишнее откусите после скрутки.). И тоже в термоусадку, и тоже не жмотясь на эту термоусадку.

Обжать в металлической муфте - способ хороший, но: - надо быть уверенным в материале муфты. Китайские друзья могут сделать муфты из материала, который с медяшкой даст гальваническую пару (очень выпуклый пример - медь + алюминий). - надо изолировать соединение от доступа влаги. А термоусадка с муфтой уже может не дать хороших результатов, потому, что надевать на муфту придется трубку большего диаметра, чем на скрутку; и осядет такая трубка на изоляцию провода менее плотно. - надо обеспечить отсутствие вибрационных и/или изгибающих усилий, или правильную фиксацию соединения. При скрутке/спайке термоусадка работает как узел переменной жесткости, а на "чистой" муфте такого узла нет. Скажем, если вы делаете соединение "1 провод -> 2 провода", то диаметр муфты будет взят под "2 провода". С той стороны, где "1 провод" диаметр будет избыточен, в месте заделки будет резкое изменение жесткости и при вибрационных нагрузках жилы рано или поздно обломаются.

Нельзя забывать про элементарный, но очень важный момент: нельзя надсекать жилы при зачистке провода. Это общее правило, но при использовании муфты оно особенно важно.

И для тех кто (вдруг) не знает, что такое скрутка: В скрутке провода обязательно должны быть равномерно перевиты друг с другом. У начинающих часто один провод просто обвит вокруг другого, как удав вокруг дерева. Такое соединение никогда не будет нормально держать вибрацию и растягивающие усилия - оно расползется. Добиться хорошей скрутки проще, если в скрутке участвуют провода одинакового (или примерно одинакового) сечения, с одинаковым диаметром жилок в пучках. Надо стремиться добиться того, чтобы на участке скрутки сопротивление провода было бы меньше, чем сопротивление "чистого" провода. Добиться этого можно добиваясь равномерного переплетения проводов, увеличивая длину участка скрутки и увеличивая плотность скрутки проводов. Надо также стремиться к тому, чтобы сечение скрутки не сильно превышало наружное сечение изоляции провода; тогда термоусадочную трубку можно будет брать меньшего диаметра - она лучше сядет на изоляцию.

Вроде ничего я такого хитрого не сказал, все это давно и общеизвестно. Но попробуйте что-то сделать не так - и вы получите резкое ухудшение качества и долговечности соединения. И будете вести разговоры типа "скрутка - фигня", "обжим - дерьмо". Все хорошо на своем месте, и главное - умеючи.

Кстати, об изоленте. Изолента изоленте - рознь. Как-то давно довелось купить изоленту в магазине GlobalUSA - полимерная, тонкая (по сравнению с нашей "синей"). Уж не знаю чего и как изготовители химичили, или как сошлись звезды в момент моей работы, но, когда через пару лет мне понадобилось разобрать соединение. Я не смог размотать изоленту. Липкий слой не расходился. Полимер ленты остался прочным, но рвалось не по "липучке", а по полимеру, по двум его слоям (в намотке же слой на слой. ).